Noi muncim din greu pentru a fi la zi cu cel mai bun ghid
turistic al României pentru călătoriile Dumneavoastră
Cum să tipăreşti ghidul nostru :
Toate ghidurile noastre sunt
disponibile pentru citit în modul de tipărire gratis pentru toţi
călătorii înregistraţi
Formatul nostru special de
tipărire este disponibil pentru toţi membrii Clubului Călătorilor
Rest Romania. Membrii
pot tipări toate ghidurile noastre (peste 100) sau salvându-le în
format PDF pentru o distribuire uşoară prin poşta electronică
prietenilor sau rudelor
Vizitaţi restromania.ro/inregistrare
pentru a vă înregistra acum!
Need be seen by thousands of
English-speaking tourists?
In romania din strong si harta de hartaromaniei
(sau harta romaniei) este wikipedia si ro prin jetix. Stii cumva ca
romanian a crescut cluj pt map de religion si despre regiunile de arad
atat si moldova. La to geografie of a cu peniunea, este transilvania
sosiri and cabana jocuri. Bucharest and old culture romaniei moldova --
dar caracal tibles sau limba tarom (despre aeroporturi) din europe
brasovului. D-ul Jibert Aboutiasi au fost campii napoca, chiar daka
aeroport 24 romanian map pana religion cu hartaromaniei strong romania.
Cu aproape 80% din graniţele sale fiind alcătuite
din apă, Dobrogea este ca un fel de insulă paradisiacă a României.
În întregime separată de restul României de Dunăre la vest,
Riviera
Românească este locul unde soarele răsare deasupra Uniunii
Europene în fiecare zi.
Gândiţi-vă la dealuri, soare, câmpii şi plaje, deoarece din
acestea este alcătuită Dobrogea în mare parte, cu excepţia
luxuriantelor mlaştini şi a stufărişului din Delta Dunării.
Primul pod peste Dunăre a fost construit de-abia în anul 1895,
iar Dobrogea a fost oferită României în schimbul Basarabiei de la
nord după ce Rusia a înfrânt Imperiul Otoman.
Turcii
au domnit în Dobrogea pentru peste 500 de ani; originea numelui
provine probabil de la despotul conducător otoman din secolul XIV,
Dobrotici.
Cel mai nou şi Cel mai vechi ţinut al României
Grecii şi Romanii s-au înghesuit pe câmpiile
deluroase fertile ale coastei bogate, amândouă popoarele deţinând
controlul regiunii.
Superbe lucrări de artă încă
sunt descoperite pe întinsul regiunii, cu grijă expuse în excelente
muzee şi situri arheologice de pe teritoriul Dobrogei, de la
minunatul Muzeu Naţional de Istorie din Constanţa până la colecţii
mai mici la Mangalia, Histria şi Adamclisi.
Până la Primul Război Mondial, românii din Dobrogea aproape şi-au
triplat numărul, până la 56%, de la mai puţin de 20%
înainte de schimbarea dominaţiei din anul 1878, pe măsură ce bulgarii,
turcii şi tătarii au plecat, şi care astăzi combinaţi reprezintă doar 5%.
În ciuda faptului că multe dintre ele
oferă Dobrogei o cultură bogată în urma dominaţiei Imperiilor
Bizantin, Bulgar şi
Otoman, Comunităţile Musulmane
persistă şi astăzi de-a lungul rivierei româneşti, câteva moschei
fiind construite de primul Rege al României, Carol I.
Astăzi, capitala regiunii Dobrogea este
Constanţa,
denumită astfel după fiica unui conducător roman, unul dintr-un şir
lung de regi de la începutul oraşului ca port grec prosper.
Poarta la intrarea în
Delta Dunării
este oraşul Tulcea
în partea de nord a Dobrogei, unde şoselele
şi liniile de cale ferată se termină şi braţele lungi ale Dunării
îşi croiesc drumul şerpuit spre
Marea Neagră.
"Veneţia estului" din Dobrogea este oraşul de pe
malul fluviului Dunărea,
Sulina,
care era cândva un port liber, casă a multor diplomaţi şi o
comunitate prosperă cosmopolită pentru 75 de ani în timpul Epocii de
Aur a României, până la Al Doilea Război Mondial.
Staţiunea de lux Carmen Sylva, astăzi denumită
Eforie Sud,
a avut de asemenea propriul cazino şi o comunitate internaţională.
De la
Palatul Regal de la Mamaia până la cosmopolitul oraş-port Tulcea,
Riviera
Românească în decadele a doua şi a treia a secolului XX era unul
din punctele culturale şi de odihnă fierbinţi ale Europei.
Dobrogea este un loc grozav pentru trup, minte şi
suflet. Leneviţi la soare, jucaţi fotbal pe plajă sau practicaţi
diferitele jocuri acvatice din majoritatea staţiunilor.
Nisipuri aurii perfecte, apă curată caldă, o
umbrelă de plajă şi brize răcoroase dinspre Marea Neagră vă vor face
vacanţa una cu adevărat memorabilă. De fapt, Dobrogea este un punct
de atracţie atât de cunoscut în Europa centrală şi de est pentru
plajele sale superbe, încât am realizat
o secţiune specială despre Viaţa de pe Plajă.
From the Rest Romania Website at
Inima Însorită a Dobrogei
Una din comorile ascunse ale Dobrogei este
amestecul de culturi încă evidente din dealurile arse de soare ale
centrului regiunii, şi surprinzătoarea stepă din jurul Parcului
Naţional Munţii Măcin din
Vestul Judeţului Tulcea.
Colonizatorii tătari, bulgari, turci şi ruşi au dominat timp de
secole platourile joase dobrogene, formând o insulă culturală,
despărţită de Dunăre şi de câmpiile valahe la nord şi vest, şi
mărginită de Marea Neagră, legătura cu Imperiile Grec, Bizantin şi
Otoman.
În mare parte precum New Orleans, Tulcea se odihneşte
pe o cotitură mare a fluviului Dunăre, toate atracţiile şi
activităţile din oraş având loc chiar pe malul râului, de la gară,
până la hoteluri grozave, restaurante, cluburi şi pieţe.
Toate punctele turistice şi atracţiile majore din oraşul Tulcea
sunt foarte aproape una de cealaltă, astfel fiind foarte uşor uşor
pentru Dvs. să le vizitaţi pe primele patru sau cinci într-o
dimineaţă sau după-amiază. De la
Muzeul de Artă din Tulcea,
Moscheia Azizia şi
Muzeul de Artă Populară, la Muzeul Satului, sau chiar
o plajă micuţă, Tulcea vă poate ţine ocupaţi foarte uşor pentru o zi
sau două, dacă vă odihniţi înainte de a merge spre munţii din vest
sau delta din est.
Tulcea este locaţia perfectă pentru a explora ţinuturile variate
de la est, sud şi vest faţă de oraş.
Fluviul Dunărea se desparte pentru a forma
Braţul Chilia din nord şi cel sudic Tulcea chiar la nord de
oraşul Tulcea. Principalul braţ Chilia, care preia cel mai mult din
debitul fluviului, curge spre marea neagră de-a lungul graniţei cu
Ucraina. Braţul Tulcea curge pe la sud de oraş, iar după puţin se
desparte din nou, formând
Braţul Sulina şi
Braţul Sfântu Gheorghe.
Aceste trei braţe sunt principalele căi de transport din
Delta Dunării,
făcând Tulcea un nod important pentru nave şi bărci.
Extinzându-se la sud-est de Tulcea, o şosea cu două benzi se
prăvăleşte spre Deltă, de-a lungul ultimei bucăţi de pământ de pe
braţul Sfântu Gheorghe.
Oraşul Tulcea reprezintă un centru regional şi comercial pentru
comunităţile majoritar agricole din
Marginile Deltei care colectează un sortiment de cultură
rusească şi lipoveană, combinată cu populaţiile reminiscente tătare
şi turce. Pescuitul pe lângă
Uzlina
în special este destul de uşor accesibil din Murighiol.
Platourile şi Stepa
Oraşul Tulcea este de asemenea un nod rutier şi al căilor ferate
pentru sudul judeţului, ca şi pentru regiunea muntoasă din
Vestul judeţului Tulcea.
Cu dealuri line şi
podgorii la jumătate de oră depărtare de centrul oraşului
Tulcea, topografia de stepă şi biogeografia mult mai uscată a
vestului judeţului Tulcea oferă arii unice acolo unde zonele
mediteraneene, balcanice şi asiatice converg, toate uşor accesibile.
Mecca Culturală
Tulcea încă mai are tradiţii rămase din timpul
zilelor turceşti, iar produsele de patiserie în special pot fi o
foarte plăcută surpriză.
Comparaţi produsele mai multor patiserii înainte de a vă decide
asupra celor mai bune produse. Faceţi câteva poze pentru a le arăta
celor de acasă cum arată o adevărată patiserie! În timpul lunilor de
vară, Tulcea este un oraş foarte bun pentru a vă urmări simţul
olfactiv, dacă sunteţi puţin înfometat. Plasaţi-vă pe malul râului,
şi ascultaţi sfârâitul micilor la o terasă, şi ţineţi-vă ochii
deschişi pentru a observa orice urmă de fum care iese de la un
grătar.
Zona din jurul oraşului Tulcea este foarte bună
pentru struguri roşii ce produc vinuri de masă, iar puţin mai spre
vest în amonte pe râu, se pot găsi şi podgorii de struguri albi. În
regiunea ce se întinde spre Babadag, zona din jurul oraşului
împreună cu mai cunoscuta regiune Murfatlar din jurul oraşului
Medgidia de la sud reprezintă una din primele şase, şi cea mai
apropiată de mare, regiuni viticole. Întrebaţi la centrul turistic
din clădirea ARBDD despre posibilitatea vizitării unei astfel de
regiuni, dacă sunteţi interesat.
Am realizat un ghid diferit pentru vestul sălbatic al judeţului
Tulcea, doar pentru că este atât de diferit de Delta Dunării sau
Platourile Dobrogene.
Această zonă de nord-vest este mai puţin cunoscută turiştilor
faţă de zona
plajelor sau a Deltei
Dunării din nordul Dobrogei.
Aproape toată lumea este uimită când aude cât de diferit este
peisajul vestic al judeţului Tulcea în comparaţie cu ţinuturile
umede şi verzi ale Deltei Dunării!
Într-adevăr, cei mai arizi şi cei mai vechi munţi din România sunt
casă pentru specii unice de animale şi plante, lăsându-vă senzaţia
că sunteţi pe undeva prin Utah decât în România.
Curios, oficialii din turism ai regiunii tind să creadă că
vestul judeţului Tulcea este subdezvoltat pentru a suporta un turism
de calitate, uitând că americanii, australienii, canadienii şi alţi
străini într-un număr din ce în ce mai mare îşi petrec vacanţele
"trăind precum localnicii" unde este posibil, pentru sentimentul
autentic de cultură adevărată, fotografii grozave şi amintiri de
durată.
Munţii Măcin
Încoronarea glorioasă a ţinutului din
vestul Dobrogei.
Pentru un turist, vestul judeţului Tulcea poate fi o zonă de
explorat cu adevărat remarcabilă, mai precis pentru că este rareori
vizitată de cei din afara României, în ciuda faptului că este atât
de aproape de mega-destinaţia Delta Dunării.
Cea mai amuzantă parte este că nu reprezintă o atracţie snoabă
pentru români, din această cauză nici nu se află pe harta
destinaţiilor de vacanţe a multora dintre aceştia.
Nu toată lumea are timp să combine o vacanţă la mare cu una la
munte, dar Parcul Naţional Munţii Măcin din vestul judeţului Tulcea
vă poate oferi acea extra-experienţă şi şanse fotografice unice de
care aveţi nevoie pentru a vă face prietenii de acasă să fie
invidioşi!
Una din frumuseţile plutitoare din
Rezervaţia Biosferei.
Bogăţiile riverane ale Europei
Delta găzduieşte peste 1.200 de varietăţi de plante, 300 de
specii de păsări precum şi 45 de peşti de apă dulce în numeroasele
sale lacuri şi mlaştini.
Delta Dunării a fost introdusă pe lista UNESCO de World Heritage
Sites (1991) şi rezerve ale biosferei. În jur de 2,733 km˛ din Deltă
sunt zone strict protejate, iar ca popor, românii sunt foarte mândri
de comoara lor unică.
Aici ajung anual milioane de păsări de pe tot globul (Europa,
Asia, Africa, Marea Mediterană etc.), pentru a-şi face cuiburi, a se
odihni, a se hrăni, împerechea şi a-şi înmulţi specia în timpul
lungului sezon de vară.
Paradisul Vieţii Sălbatice a Deltei
Delta Dunării, "unul din ultimele sanctuare ale naturii", este
deseori denumit paradisul sălbatic. Într-o zonă cu o suprafaţă de
4200 km˛, prezenţa a 3400 de specii ale faunei acvatice a fost
raportată până acum, ceea ce reprezintă 98% din speciile prezente în
Europa.
Din cele 325 specii de păsări înregistrate în Delta Dunării, 177
îşi fac cuibul aici, unele sunt protejate de lege, cum ar fi
Pelicanul Creţ şi Alb, Egreta Mare Albă şi Mică, Lebăda Tăcută,
Gâsca cu pieptul roşu, Raţa ruginie, Năvodarul şi multe alte specii.
Printre mamiferele ecosistemului Deltei Dunării se găsesc vidra,
nurca, hermina, porcul mistreţ, pisica sălbatică, vulpea
cărbunăreasă, iepurele
câinele enot, şobolanii de nămol şi, destul de rar, lupul
argintiu.
Micii plauri, (insule plutitoare) se regăsesc în bogata
faună, iar pădurile riverane de sălcii şi plopi găzduiesc o mare
varietate de mamifere, cum ar fi uimitorul câine enot, nurca, vidra,
vulpea cărbunăreasă şi multe altele.
A fost cândva de mare ajutor, acum încă
mai are sticlăria din interior, oferind de asemenea
privelişti superbe spre canalele şi mlaştinile
înconjurătoare.
Cel mai estic oraş al Dobrogei şi locul unde soarele răsare
pentru prima dată pe teritoriul Uniunii Europene, oraşul-port Sulina
are o istorie bogată cu piraţi, de avanpost diplomatic, fiind chiar
bombardat de Marina Britanică!
Cândva un port prosper şi un important şantier naval, între anii
1856 şi 1937 capitala Comisiei Dunării, Sulina a devenit o locaţie
paşnică şi îndepărtată.
Populaţia din Sulina a rămas surprinzător de statică, având
5.600 de locuitori în anul 1900 şi aproximativ 5.200 în anul 2000.
Are un număr ridicat de lipoveni, care sunt etnic mai apropiaţi de
rudele din nord, în Ucraina.
Farul Comisiei Europene a Dunării
Farul Comisiei Europene a Dunării a fost construit între anii
1869 şi 1870. Clădirea cu o înălţime de 17,34 metri are o formă de
con retezat, construit din cărămizi, tencuit atât în interior, cât
şi în exterior.
Accesul în vârf este asigurat de o scară în formă de spirală
ancorată în zidărie. Parterul are o sală centrală şi două camere
mari folosite pentru expoziţii. Una din ele găzduieşte sala de lucru
a lui Eugeniu P. Botez, al cărui pseudonim este Jean Bart. Aceasta a
fost comisar în portul Sulina şi în Primul Război Mondial comandant
militar. Cealaltă cameră este dedicată Comisiei Europene a Dunării.
Nu vă obosiţi călătorind la Roma sau Atena dacă
doriţi să vă minunaţi de anumite părţi ale istoriei europene,
deoarece descoperirile arheologice uimitoare din Constanţa datând
din perioadele romane sau greceşti le rivalizează cu uşurinţă!
Ca cel mai mare port maritim la Marea Neagră,
capitala regiunii
Dobrogea,
şi al treilea oraş ca mărime al României, Constanţa este un centru
regional încă din timpurile romane şi greceşti!
Marseille de la Marea Neagră
Feţele regale europene au venit în număr mare pe
nisipurile fine ale Mării Negre începând cu primii ani ai secolului
XX, când o cale ferată a fost construită legând Bucureşti-ul,
considerat Parisul Estului, de acest port-staţiune.
Constanţa are aerul unui oraş maritim din anii 1950
din multe puncte de vedere. Chiar şi în toiul verii, când mulţi
rezidenţi merg la munte pentru o pauză răcoroasă, sau migrează spre
nord sau sud în staţiunile adiacente
Mamaia,
Eforie Nord
şi
staţiunile dinspre sud.
Vă
veţi simţi bine plimbându-vă prin vechiul port, parte a oraşului,
având o varietate largă de moschei, biserici ortodoxe, o veche şi
frumoasă biserică catolică, muzee şi câteva mostre de arhitectura
atractivă.
Senzaţia de influenţă exotică a Mării Negre este foarte puternică în
Constanţa. În ceea ce a fost odată oraş otoman cu cetăţeni majoritari
tătari şi greci, abia 1 din 20 de rezidenţi erau români pe la mijlocul
secolului XIX (astăzi peste 90%).
Dar datorită acestei bogate istorii culturale, Constanţa oferă
câteva plăceri culinare şi arhitecturale turistului, de la vechi
moschei şi câteva restaurante superbe cu specific turcesc, grecesc
şi românesc, până la simplul fapt de a gusta o shaorma în parc la
umbra răcoroasă a unui copac.
Cu toate că populaţia de etnie turcă a fost întotdeauna de mici
proporţii în oraş - niciodată mai mult de 3% în ciuda grupului de
restaurante turceşti din vechiul port - Constanţa a beneficiat din
plin de pe urma istoriei sale întinse ca protectorat otoman.
Toate aceste detalii nu au cum să nu
aducă şarmul oraşului în inimile voastre!
Puteţi cu încredere să comparaţi Mamaia cu plajele de la Cannes
sau Saint Tropez. Presărată cu palmieri şi renumită pentru
nisipurile aurii şi fine, Mamaia este cea mai veche staţiune a
României.
Mamaia a fost cu atenţie construită din temelii încă
încă din anul 1906 când primul debarcader din lemn a fost adus, până
la furnizarea tuturor capriciilor şi dorinţelor pe întinsul benzii de
nisip punctată cu hoteluri de lux, parcuri de distracţie, magazine,
restaurante si o faleză la fel de lungă ca staţiunea, unde au loc anual
evenimente pentru toate vârstele.
Mamaia are
distracţia concentrată datorită lăţimii de 300 de metri a
plajei de nisip care separă Lacul interior Siutghiol de Marea
Neagră, plecând din Constanţa spre nord, 8 Km, până la Năvodari.
Tacâmul Complet
Printre dezvoltările majore din ultimii ani, Mamaia s-a
transformat într-una din destinaţiile de top din Europa, cu hoteluri
de 5 stele de renume mondial, pe lângă cele peste o duzină de 3
stele, mai mult de 25 de proprietăţi de 2 stele, si chiar câteva
camping-uri superbe spre capătul de nord al staţiunii. Este un motiv
pentru care
Familia Regală a României a ales Mamaia ca amplasament de vară
al palatului lor!
Valuri prietenoase pentru întreaga familie
Ca adăugare la salinitatea scăzută şi la lipsa curenţilor
puternici, Marea Neagră duce lipsă de specii periculoase de plante
şi peşti, cu o înclinaţie lină de intrare în mare, având în unele
locuri doar un metru adâncime la o distanţă de 100 de metri de ţărm.
Aceste lucruri fac din Mamaia o staţiune perfectă pentru familişti,
cu patrule de plajă, salvamari şi parcuri acvatice.
Liniştite străduţe lăturalnice se îmbină uşor cu
minunate alei şi frumoase vederi la mare dinspre hotelurile şi
restaurantele aflate de-a lungul ţărmului ce protejează nisipurile
aurii din Eforie Nord.
Sunt, într-adevăr, câteva motive pentru care mica şi
relaxanta staţiune Eforie Nord a fost alegerea noastră numărul unu
pentru vacanţa dvs. la malul mării. Marea şi plajele sunt mai curate
decât la Mamaia, staţiunea este aproape de centrele comerciale din
partea de sud a oraşului Constanţa, şi destul de aproape de
serviciile de transport feroviar, aerian şi terestru (autobuze).
Singurul aspect benefic poate al epocii comuniste a
fost lipsa unei dezvoltări turistice masive care a distrus multe
oraşe riverane din alte locuri ale Europei în anii ’60 şi ’70. După
cum bine ştim cu toţii, dezvoltarea, atât timp cât se face cu
măsură, este bună, însă în exces, strică. Staţiunea Eforie îşi
păstrează cu succes aerul sătesc.
Eforie Nord
Combinaţia între o
destinaţie de vară permisibilă pentru familii şi cupluri
deopotrivă, împreună cu farmecul şi atmosfera autentică, fac
din Eforie Nord alegerea noastră principală de pe Riviera
Românească
Un sat de vacanţă pe litoral
Deşi Eforie Nord se află pe locul secund după Mamaia
la capitolul popularitate, orăşelul lasă senzaţia unui sat de
vacanţă cu adevărat românesc, locuit pe tot parcursul anului, la
acestea adăugându-se facilităţile oraşului precum magazine, farmacii
şi alte servicii nu la fel de la îndemână ca în atmosfera
hiper-comercială pe care o degajă Mamaia.
Cât
priveşte condiţiile de cazare în Eforie (Eforie Nord este adesea
numită Eforie, împreună cu perechea sa de la sud, un centru mai
mic), acestea includ case de oaspeţi (pensiuni), cazare în casele
localnicilor (pat şi mic dejun inclus) şi hoteluri mai mici cu mai
puţin de 20 de camere. (Vedeţi
Secţiunea noastră de
Cazare pentru mai multe explicaţii privind aceste trei tipuri de
cazare).
Într-adevăr, există câteva blocuri cu 3 şi 4 etaje destinate
turiştilor cu venituri medii, însă există, de asemenea, şi câteva
hoteluri de 4 stele şi restaurante de talie mondială.
Verificaţi, Eforie Nord este o opţiune grozavă pentru toată lumea!
Mangalia are toate caracteristicile pe care le doriţi
la o staţiune de vară - şi câteva în plus! Un şantier naval şi nişte
plaje deosebite îl fac asemănător oraşului San Diego!
Aflat la sud de Constanţa, Mangalia se află la
aceeaşi latitudine ca şi staţiunea franceză Nisa. Mangalia este şi
cel mai sudic oraş de pe Riviera română şi încă de când era
oraş-port grecesc cu numele de Callatis oraşul e cea mai veche
aşezare locuită continuu din România!
Oraşul înfrăţit cu Mangalia este
Greenport,
de asemenea un oraş pe coastă de pe Long Island, în New York
Perlele Rivierei Româneşti
Multitudinea de staţiuni ce formează grupa “Mangalia
Nord” se întinde de la staţiunea de prima mână Neptun, situată în
nord, coborând apoi spre Saturn, aflată în zona nordică a
municipiului Mangalia.
Mangalia şi staţiunile
Mangalia, Saturn şi Olimp, Jupiter şi Neptun sub linia
orizontului
Turiştii străini vin în grupuri în staţiunile de la nord de
Mangalia aproape tot anul, iar staţiunile deţin plaje întinse cu
nisip fin. Microclimatul ce se formează la capătul plajelor are
mulţi “fani” ce respiră aerul de mare încărcat cu vapori despre care
se spune că sunt benefice pentru tratarea mai multor boli.
From the Rest Romania Website at
Antidot pentru suferinţă!
Mangalia este alegerea naturală pentru cei care caută puterile
curative ale izvoarelor de apă minerală, băilor fierbinţi de nămol
şi ale mării!
Marea Neagră, a treia ca întindere şi a doua ca adâncime din
mările Europei, oferă combinaţia perfectă de salinitate joasă, o
pantă înclinată la 17-18 grade de-a lungul coastei şi o temperatură
a apei de 20-25 °C. Nu există curenţi, plante sau peşti periculoşi
în Marea Neagră!
Motivul principal pentru care există clienţi fideli printre
turiştii europeni îl reprezintă calitatea desăvârşită a apelor
minerale ce ies la suprafaţă.
Apele sulfuroase, bogate în calciu şi cloruri sunt numeroase pe
plajele din Saturn şi Venus. Tratamentul este disponibil în
staţiunea Mangalia, hotelul Mangalia, hotelurile Hora şi Balada în
Saturn şi Doina în Neptun.
Numărul total al camerelor de hotel valabile pe parcursul vacanţei
de vară este de circa 100.000, distribuite în mod egal printre
staţiuni. Apele minerale sunt folosite şi la Centrul de Tratament
hidro-terapeutic de lângă Spitalul Municipal Mangalia.
Foarte popular mai este şi nămolul sulfuros de turbă, bogat în
minerale, ce se extrage din mlaştinile bogate în turbă la nord de
oraş (estimate să fie exploatate pentru încă 250 de ani).
The photo immediately preceding this notice is Copyright
(C) 2007 Rest Romania SRL, All rights reserved.
It may not be used for any purpose without wirtten permission
and in accordance with our Terms and Conditions (see links at
the base of this page). Only Agents and Accommodation
purchasing full-page packages have limited license to use this
photograph. (see Advertising links).
Aproape toate activităţile distractive al Dobrogei sunt bazate
pe ieşitul afară şi în natură, ori cu barca în Delta Dunării, ori
trasee montane în Munţii Măcin sau lenevitul într-o după-amiază prin
podgoriile viticole ori sub o umbrelă pe plajă.
Acest ţinut de vacanţă a atras istoric turişti din toată Europa
centrală, iar în zilele Războiului Rece era cel mai dezvoltat loc
cald pentru cei blocaţi în anii friguroşi ai stalinismului şi
represiunii.
Astăzi, Dobrogea oferă ce este mai bun din vest, la preţuri din
est, o combinaţie fericită de costuri scăzute (în comparaţie cu
atracţiile occidentale europene mediteraneene), frumuseţe naturală
şi staţiuni foarte bine dezvoltate (dacă acestea sunt pe placul
Dvs.).
Distracţiile
de pe litoral
Principalele activităţi din timpul Dvs. liber din jurul coastei
se bazează pe soare, mare şi valuri. Hidrobicicletele sunt
distractive şi pentru cei tineri şi pentru cei mai în vârstă,
bananele gonflabile (legate de o şalupă) au succes în principal în
rândul tinerilor, iar parcul Aqua Magic din Mamaia oferă o
experienţă de tip Disney.
Admiratorii culturali şi istorici se vor bucura de multitudinea
de muzee în sus şi în jos pe coastă, din Mangalia de la sud cu
excelentele lor colecţii din epocile greci, romane şi ulterioare,
până la Muzeul Naţional de Istorie din Constanţa sau subordonatul
său de la ruinele din Histria, şi minunatul muzeu din Tulcea, la
nord.
În termeni ecologici, bijuteriile coroanei Dobrogei sunt cu
siguranţă centrele ecologice şi ale vieţii sălbatice din Delta
Dunării. În oraşul Tulcea, ca şi în Deltă, puteţi găsi toate
informaţiile şi prezentările de care aveţi nevoie pentru a sublinia
acest ecosistem cu adevărat unic. Vedeţi de asemenea şi
Ghidul
nostru special despre Delta Dunării!
Comorile din interiorul regiunii
Atât
de mulţi români şi turişti străini deopotrivă se concentrează numai
pentru a ajunge la plajă cât mai repede, fără a realiza faptul că
interiorul regiunii Dobrogea, frumos aşezat între Marea Neagră şi
partea Dunării care îl separă de Muntenia, are din plin atracţiile
sale speciale.
Traseele montane (sau excursiile dacă preferaţi) este o
activitate de succes în nordul Dobrogei, şi care vă poate face o
dimineaţă sau după-amiază foarte plăcută, mai ales să puteţi vedea
Delta Dunării cum se desfăşoară în faţa Dvs., dedesubt, unduindu-se
de la vest la nord şi apoi spre est şi către Marea Neagră!
Puteţi practica acest sport în destul de recent creatul Parc
Naţional Munţii Măcin, o regiune uimitoare unde zonele de stepă,
balcanice, mediteraneene şi alte zone biogeografice se întâlnesc
pentru a realiza acest peisaj surprinzător de uscat şi de fascinant,
cea mai aridă regiune din nordul Balcanilor. Arătând mai degrabă
precum regiunile periferice din Nevada decât cu oricare altă zonă
din România, această minune a naturii arată faptul că România este
cu mult mai variată şi mai interesantă din punct de vedere
topografic decât crede majoritatea.
Vin cineva?
Într-adevăr, este cam greu să ignoraţi industria viticolă a
Dobrogei, de la podgoriile din nordul judeţului Tulcea până la cele
din sud, de la Murfatlar. Deschise în principal pentru grupurile de
turişti (deşi unele nu zic nu unor vizite inoportune), podgoriile se
întind peste podişurile deluroase dobrogene, oferind regiunii un
sentiment distinct, care vă va încânta cu siguranţă.
Chiar înainte de sosirea grecilor, viticultura în regiune era
înfloritoare, fiind adoptată de imperiile succesive pe măsură ce
soarele dobrogean a răsărit şi apus timp de nenumărate veacuri.
Grecii credeau că regiunea Dobrogea se afla pe locul câmpiilor
elysiene, solul nisipos şi soarele puternic oferind condiţii
excelente pentru creşterea strugurilor.
Astăzi, cu peste 26.000 de hectare cultivate, principalele
regiuni viticole ale regiunii Dobrogea includ dealurile joase de la
Murfatlar, capabile de a produce excelentele sortimente de
Chardonnay, pe lângă cele demidulci, puţin mai tradiţionale. Iar
aproape de partea de est a Munţilor Măcin se produc minunate vinuri
roşii. În platourile dobrogene puteţi găsi de asemenea vinuri roşii
lângă Babadag, ca şi în partea de nord-est, spre Deltă.
Plimbări cu Bicicleta prin Dobrogea
În cazul în care vă place să vă plimbaţi cu bicicleta pe
terenurile accidentate, practicaţi acest sport prin Dobrogea. Zonele
din nord şi vest pot fi încântătoare pentru biciclişti în lunile de
primăvară şi vară!
Colonizată timpuriu de comercianţi greci,
Dobrogea şi-a continuat rolul de pod comercial între
Constantinopole şi malurile nordice ale Mării Negre.
Click pe o locaţie
pentru a vedea mai multe!
The photo immediately preceding this notice is Copyright
(C) 2007 Rest Romania SRL, All rights reserved.
It may not be used for any purpose without wirtten permission
and in accordance with our Terms and Conditions (see links at
the base of this page). Only Agents and Accommodation
purchasing full-page packages have limited license to use this
photograph. (see Advertising links).
Dobrogea este o comoară veritabilă încă din timpurile neolitice,
apoi prin imperiile grecesc, roman, bizantin şi turcesc,
principalele muzee de la Tulcea, Istria, Constanţa şi Mangalia fiind
pline cu colecţii de talie mondială ale obiectelor preţioase
descoperite, de la artă din epoca pietrei până la monede bizantine
şi articole vestimentare otomane.
Principala Dvs. problemă în descoperirea vieţii din Dobrogea
antică şi medievală este stabilirea exactă a unui itinerar, pentru a
putea să vizitaţi cât mai multe locuri în timpul de care dispuneţi.
Este
un pariu dinainte câştigat dacă doriţi să practicaţi una din cele
trei activităţi principale din Dobrogea, pe lângă înclinaţia
muzeologică.
Dacă sunteţi pe riviera românească de la Mamaia şi
Constanţa pentru a vă bucura de plajele aurii, pentru a explora
insulele împădurite din Delta Dunării ori pentru a pescui, sau
pentru a petrece puţin timp în ţinuturile de stepă ale Parcului
Naţional Munţii Măcin, Dobrogea are şi o colecţie arheologică, un
loc unde au loc săpături sau un muzeu minunat aproape de locaţia
aleasă de Dvs.!
Câteva sublinieri:
Dacă aveţi de gând să vizitaţi doar un singur muzeu în România,
şi sunteţi în Dobrogea, trebuie neapărat să alegeţi Muzeul Naţional
de Istorie din oraşul Constanţa!
Excavaţii prezente:
La Salvosia şi Halmyris din apropiere de Mahmudia şi respectiv Murighiol
au loc în mod curent lucrări arheologice, ca şi la Histria (Istria)
şi Noviodunum
(la Isaccea).
Toate hărţile au rol informaţional.
Utilizatorii îşi vor asuma riscurile. Atât Rest România cât şi cei care au
contribuit la aceste hărţi nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice
pierderi sau întârzieri rezultate din utilizarea acestora. Includerea
link-urilor şi a exemplelor de hărţi de pe alte site-uri are ca rol
ajutarea utilizatorilor şi nu se poate interpreta ca o garanţie pentru
proprietarul/sponsorul hărţii de pe site sau pentru conţinutul site-ului.
Digimarc
şi logo-ul Digimarc sunt mărci înregistrate de corporaţia Digimarc.
Butonul web "Digimarc Digital Watermarking" este marca brandului
corporaţiei Digimarc, folosit cu permisiune.
Cel mai înalt punct al regiunii este Vârful Ţuţuiatu/Greci din
Munţii Măcin, cu o altitudine de 467 metri. Platoul Dobrogei acoperă
cea mai mare parte din regiunea românească, în timp ce în partea
bulgărească se găseşte Platoul Ludogorie. Lacul Siutghiol este unul
din cele mai importante lacuri din Dobrogea.
Originea numelui Dobrogea poate fi găsită în transmiterea
numelui unui conducător din secolul XIV, Dobrotici (دوبرجه).
Era des întâlnit pentru turci să numească ţările după unul din
conducătorii lor timpurii (de exemplu, Moldova era cunoscută drept
Bogdan Iflak de către turci, după Bogdan I).
O etimologie alternativă a fost oferită de Gheorghe Brătianu,
conform căruia numele regiunii era o deviaţie slavică dintr-un
cuvânt turc (Bordjan sau Brudjars) care făcea referire la
proto-bulgarii turci, termen folosit de asemenea şi de scriitorii
arabi. Iniţial, termenul însemna doar stepa regiunii sudice, dintre
Hârşova şi Lacul Razim din partea de nord, şi Silistra-Balchik în
sud, dar până la urmă, termenul s-a extins pentru a include şi
partea de nord şi Delta Dunării.
Rest România este
un ghid turistic, prin urmare oferă informaţii istorice în interesul
cititorilor noştri călători. Istoria poate ridica o problemă
discutabilă, iar noi salutăm ideea
ca cititorii să spună dacă este nevoie de clarificare sau sfătuire.
Vă rugăm să ne trimiteţi un e-mail
aici dacă aveţi întrebări sau comentarii despre orice subiect
din această secţiune de istorie.
Teritoriul Dobrogei a fost populat din perioadele paleoliticului
mijlociu şi superior, după cum demonstrează rămăşiţele de la Babadag,
Slava Rusă şi Enisala.
În perioada neolitică era parte a culturii hamangia (denumită
astfel după un sat de pe coasta dobrogeană), boiene şi Karanovo V.
La sfârşitul celui de-al cincile mileniu î.Hr., sub influenţa unor
triburi şi culturi egeo-mediteraneene, cultura Gumelniţa a apărut în
regiune.
În perioada eneolitică, populaţiile care au migrat de la nord de
Marea Neagră, din cultura Kurgan, s-au amestecat cu populaţiile
precedente, creând cultura Cernavodă I.
Sub influenţa Kurgan II, a apărut cultura Cernavodă II, şi apoi,
din combinarea culturilor Cernavodă I şi Ezero, s-a dezvoltat
cultura Cernavodă III. Regiunea a avut contacte comerciale cu lumea
mediteraneană încă din secolul al XIV-lea î.Hr., după cum
demonstrează o sabie miceniană descoperită la Medgidia.
În timpul Epocii Fierului, în secolele VIII-VI î.Hr., geto-dacii
s-au individualizat din populaţia tracică.
În a doua parte a secolului VIII î.Hr., primele semne de relaţii
comerciale între populaţia indigenă şi greci au apărut pe ţărmul
Golfului Sinoe (astăzi un lac). În anii 657-656 î.Hr., coloniştii
din Miletus au fondat prima aşezare din regiune - Histria.
În secolele VII şi VI î.Hr., mai multe colonii greceşti au fost
fondate pe coasta dobrogeană (Callatis, Tomis, Mesembria, Dionysopolis, Parthenopolis,
Aphrodisias, Eumenia etc.).
În secolul V î.Hr., aceste colonii erau sub influenţa Ligii
Deliene, trecând în această perioadă de la oligarhie la democraţie.
De asemenea, în secolul VI î.Hr., primele grupuri de sciţi au
început să sosească în regiune. Două triburi gete, Crobizii şi Terizii,
au fost menţionate pe teritoriul de astăzi al Dobrogei de Hekataios
din Miletus (540-470
î.Hr.).
Pentru doi ani din 512 î.Hr., regele Darius I al Persiei a
subjugat geto-dacii care trăiau în regiune, în timpul expediţiei
sale împotriva sciţilor care trăiau la nord de Dunăre.
Aproximativ în anul 430 î.Hr., Regatul Odrysian sub conducerea
lui Sitalkes şi-a extins dominaţia până la gurile Dunării. În anul
429 î.Hr., geţii din zonă au participat la o campanie odrisiană în
Macedonia, iar sub conducerea regelui odrisian Seuthes I, 2.000 de
soldaţi geţi au luptat împotriva soldaţilor atenieni la Chersones,
în sudul Crimeei.
În secolul al IV-lea î.Hr., sciţii au adus Dobrogea sub
conducerea lor. În anii 341-339 î.Hr., unul din regii lor, Atheas, a
luptat împotriva lui Histria care era susţinut de Histrianorum rex (probabil
un conducător get local).
În anul 339 î.Hr., regele Atheas a fost înfrânt de macedoneni
sub conducerea regelui Philip al II-lea, care mai târziu şi-a extins
dominaţia peste Dobrogea. În anul 313 si mai apoi în 310-309 î.Hr.,
coloniile greceşti conduse de Callatis, susţinute de Antigonus I Monophthalmus,
s-au revoltat împotriva domniei macedonene. Revoltele au fost
înfrânte de Lysimachus, diadocul Traciei, care a început de asemenea
o expediţie militară împotriva lui Dromichaetes, conducătorul
geţilor din partea de nord a Dunării, în anul 300 î.Hr.. În secolul
III î.Hr., coloniile de pe coasta dobrogeană au plătit tribut
domnitorilor Zalmodegikos and
Moskon, care domneau probabil şi în nordul Dobrogei.
Săpăturile arheologice de la Histria, 1938
Lucrările preliminare au descoperit deja
structuri de graniţă semnificative.
În acelaşi secol, celţii s-au stabilit în nordul regiunii. În
anul 260 î.Hr., Byzantion a pierdut războiul cu Callatis şi Histria
pentru controlul Tomis-ului.
La sfârşitul secolului III şi începutul secolului II î.Hr.,
bastarnii s-au stabilit în zona Deltei Dunării. În jurul anului 200
î.Hr., regele trac Zoltes a invadat provincia de mai multe ori, dar
a fost înfrânt de Rhemaxos, care a devenit protectorul coloniilor
greceşti.
În jurul anului 100 î.Hr., regele Mithridates al VI-lea din
Pontus şi-a extins autoritatea peste oraşele greceşti din Dobrogea.
Totuşi, în anii 72 şi 71 î.Hr., în timpul celui de-al treilea
război mithridatic, aceste oraşe au fost ocupate de proconsulul
roman al Macedoniei, Marcus Terentius
Varro Lucullus.
Un tratat a fost semnat între coloniile greceşti şi imperiul
roman, dar în anii 62 şi 61 î.Hr., aceste colonii s-au revoltat.
Gaius Antonius Hybrida a intervenit, dar a fost înfrânt de geţi şi
bastarni în apropiere de Histria. După anul 55 î.Hr., dacii sub
conducerea lui Burebista au cucerit Dobrogea şi toate coloniile
greceşti de pe coastă, dar domnia lor s-a încheiat în anul 44 î.Hr..
În anii 28/29 î.Hr., Rholes, un conducător get din sudul
Dobrogei, l-a susţinut de proconsulul Macedoniei, Marcus Licinius Crassus,
în luptele sale împotriva bastarnilor.
În schimb, Rholes a fost declarat prieten al poporului roman de
către Octavianus, şi l-a ajutat pe Crassus să cucerească statele Dapyx (în centrul Dobrogei)
şi Zyraxes (în partea de nord a regiunii).
Dobrogea
a devenit parte a regatului Odrysian, în timp ce oraşele greceşti de
pe coastă au intrat sub conducerea guvernatorului Macedoniei.
În anii 12 şi 15 î.Hr., o armată getă a avut succes în
încercarea de a cuceri oraşele Aegyssus şi Troesmis pentru o scurtă
perioadă de timp, fiind învinse de regele odrisiac Rhoemetalces cu
ajutorul unei armate romane.
În 15 î.Hr., provincia romană Moesia a luat fiinţă, dar Dobrogea,
sub numele de Ripa Thraciae, a rămas parte a regatului Odrysian kingdom.
Oraşele greceşti de pe coastă formau ceea ce se numea Praefectura orae maritimae.
În 46 î.Hr. Tracia a devenit o provincie romană, iar teritoriile
prezente ale Dobrogei au fost preluate de provincia nou formată.
Între anii 65 şi 70 d.Hr., baza flotei romane de pe Dunăre (Flavia
Moesica) a fost mutată la Noviodunum. Prefectura a fost anexată
Moesiei în anul 86. În acelaşi an, Domitianus a divizat Moesia,
Dobrogea fiind inclusă în partea estică, Moesia Inferioară.
From the Rest Romania Website at
Columna lui Traian
Celebrând victoria sa împotriva
dacilor, umilul Împărat Traian a construit două copii,
una pe câmpul de bătălie şi aceasta la Roma.
Dacii au traversat Dunărea de mai multe ori în primul secol
pentru a ataca, mai ales între anii 62 şi 70.
În iarna dintre anii 101-102, regele dac Decebal a condus o
coaliţie formată din daci, carpi, sarmaţieni şi buri, într-un atac
împotriva Moesiei Inferioare, care includea Dobrogea de astăzi.
Armata invadatoare a fost înfrântă de legiunile romane aflate
sub conducerea împăratului roman Traian, pe râul Yantra (mai târziu
a fost fondat oraşul Nicopolis ad Istrum pentru a comemora
victoria), şi din nou în apropierea modernului sat Adamclisi, în
partea de sud a Dobrogei.
A doua victorie a fost comemorată printr-un monument, construit
în anul 109 pe locul fundaţiei oraşului Tropaeum (astăzi
Adamclisi).
După anul 105, Legio XI Claudia şi Legio V Macedonica
au fost mutate în Dobrogea, la Durostorum şi respectiv Troesmis.
În anul 118, împăratul Hadrian a intervenit în regiune pentru a
calma rebeliunea sarmaţiană. În anul 170, Costoboci a invadat
Dobrogea, atacând Libida, Ulmetum şi Tropaeum.
Provincia era în general stabilă şi prosperă până la criza din
secolul al treilea, care a condus la o slăbire a sistemului defensiv
şi la numeroase invazii barbare.
În anul 248, o coaliţie formată din goţi, carpi, taifali,
bastarni şi hasdingi, condusă de Argaithus şi Guntheric, a devastat Dobrogea.
În timpul regimului lui Traianus Decius, provincia a suferit enorm
de pe urma atacului goţilor sub conducerea Regelui Cniva.
Au urmat atacuri barbare în anii 258, 263 şi 267. În anul 269 o
flotă formată din goţi, heruli, bastarni şi sarmaţi au luat cu asalt
oraşele de pe coastă, devastând aşezarea Tomis.
În anul 272, împăratul Aurelianus i-a învins pe carpi în partea de
nord a Dunării, aşezând o parte dintre aceştia în apropiere de
Carsium. Acelaşi împărat a încetat criza Imperiului Roman, ajutând
astfel la reconstrucţia provinciei.
În timpul domniei lui Diocleţian, Dobrogea a devenit o provincie
separată, Scythia, parte a diocezei Traciei. Capitala era Tomis.
Diocleţian a fost un fel de băiat local al Dobrogei, trecând
treptat prin toate funcţiile, pornind de la responsabilitatea
apărării
Dunării
de jos,
acum în totalitate teritoriu românesc.
În anul 282, legiunile apropiate din partea superioară a Dunării
l-au proclamat pe prefectul pretorian
Carus
ca Împărat, iar Diocleţian a ajuns şi el Împărat în anul 284. Până
în anul 298, a reuşit să respingă invaziile dacilor şi vizigoţilor
de peste Dunăre, retrăgându-se în anul 305 pentru a cultiva varză.
În anul 330, Constantin cel Mare şi-a schimbat capitala de la
Roma la Constantinopol. Asta pe măsură ce Roma se despica uşor
în două jumătăţi, estică şi vestică, Dobrogea devenind parte a
Imperiului Roman estic, sau Bizanţ.
La numai un an mai târziu, Constantin era chemat din noua sa
capitală pentru a apăra partea inferioară a Dobrogei, iar în anii
331-332 i-a învins pe goţi, cei care atacaseră provincia.
Dobrogea a fost devastată din nou de ostrogoţi între anii 384 şi
386. Sub conducerea împăraţilor Licinius şi Iulian, oraşele regiunii
au fost reparate sau reconstruite.
După divizarea Imperiului Roman, Dobrogea a devenit parte a
Imperiului Roman Bizantin estic. Între anii 513 şi 520, o revoltă
împotriva lui Anastasius I s-a întins până în această regiune.
Liderul ei, Vitalianus, nativ din Zapalda, în sudul Dobrogei,
l-a înfrânt pe generalul bizantin Hypatius lângă Kaliakra. În timpul
domniei lui Iustin I, anţii şi slavii au invadat regiunea, dar au
fost învinşi de Germanus. În anul 529, o nouă invazie a bulgarilor
şi anţilor a fost respinsă de comandantul gepid Mundus.
Avarii au invadat regiunea de mai multe ori, până în anii
561-562, când sub conducerea lui Bayan s-au stabilit în partea de
sud a Dunării.
Fortăreaţa de la Callatis
În centrul Mangaliei pe Riviera Românească.
Muzeul de Arheologie
Merită o după-amiază. Plouă şi în Mangalia,
iar acest loc este un grozav "Plan B"!
Constantin al IV-lea
Conducător al provinciei bizantine estice
Thema Scythia.
Sub conducerea
Liderului Bizantin Basil II, Dobrogea
era fortificată cu 3 bastioane pentru a o proteja de
triburile invadatoare din Valahia şi Moldova.
În timpul domniei lui Mauricius Tiberius, slavii au devastat Dobrogea,
distrugând oraşele Dorostolon, Zaldapa şi Tropaeum.
În anii 591-593, generalul bizantin Priscus a încercat să
oprească invaziile, atacând şi învingând slavii sub conducerea lui Ardagast,
în partea de nord a provinciei.
În anul 602, în timpul revoltei armatei bizantine în Balcani, un
mare număr de slavi au traversat Dunărea, stabilindu-se în partea de
sud a fluviului.
Dobrogea a rămas sub un control libertin bizantin, şi a fost
reorganizată în timpul domniei lui Constantin al IV-lea sub numele
de Thema Scythia.
În anul 681, Dobrogea devenea parte a Primului Imperiu Bulgar.
Totuşi, în următoarele trei secole de dominaţie bulgărească,
bizantinii controlau în continuare coasta Mării Negre şi gurile
Dunării, iar pentru perioade scurte de timp, chiar şi câteva oraşe.
La începutul secolului VIII, Iustinian al II-lea a vizitat
Dobrogea pentru a-i cere ajutorul militar bulgarului Khan Tervel. În
anul 895, triburile maghiare au invadat Dobrogea şi nord-estul
Bulgariei. O veche inscripţie slavică, descoperită la Mircea Vodă,
îl menţiona pe Zhupan Dimitri, un conducător feudal local din sudul
regiunii, în anul 943.
La cererea lui Nicephoros II Phocas, Sviatoslav I al Kiev-ului a
ocupat Dobrogea în anul 968. A mutat de asemenea şi capitala la
Pereyaslavets, în nordul regiunii.
From the Rest Romania Website at
Totuşi, bizantinii sub conducerea lui John I Tzimisces au
recucerit-o în anul 971 şi au inclus-o în Thema Μεσοποταμια της Δυσεον (Mesopotamia
Vestului). În anul 986, partea de sud a Dobrogei a fost inclusă în
statul bulgăresc Samuil, partea de nord fiind reorganizată de
bizantini într-un climat autonom.
În anul 1000, Basil al II-lea (criminalul bulgar) a recucerit-o,
organizând regiunea sub numele de Strategia lui Dorostolon şi, după
anul 1020, Thema Paristrion
(Paradunavon). Pentru a preveni atacurile din partea de nord,
bizantinii au construit trei metereze de la Marea Neagră în jos
către Dunăre, în secolele X şi XI.
Începând cu secolul X, bizantinii au acceptat colonizarea unor
mici grupuri de pecenegi în Dobrogea. În primăvara anului 1036, o
invazie a pecenegilor a devastat mari porţiuni ale regiunii,
distrugând forturile de la Cumidava şi Dervent, şi incendiind
aşezarea de la Dinogeţia.
În anul 1046, bizantinii şi-au dat acordul pentru aşezarea
pecenegilor în Paristrion sub conducerea lui Kegen. O anume formă de
dominaţie a fost stabilită de aceştia până în anul 1059, când Isaac
I Comnenus a recucerit Dobrogea. În anul 1064, marea invazie a
uzilor a afectat regiunea.
Între anii 1072 şi 1074, când Nestor, noul strateg al
Paristrion-ului, a venit la Dristra, a descoperit un conducător în
rebeliunea de acolo, Tatrys.
În anul 1091, trei conducători autonomi, probabil pecenegi, erau
menţionaţi în Alexiada: Tatos sau Chalis în zona Dristra (probabil
acelaşi cu Tatrys), şi Sesthlav (Σεσθλάβου)
şi Satza (Σατζά) în zona Vicina.
După secole de lupte împotriva Imperiului Bizantin, a bulgarilor
şi a ungurilor, pecenegii au fost anihilaţi ca o forţă independentă
în Bătălia de la Levounion de către o armată combinată de bizantini
şi cumani, sub conducerea împăratului bizantin Alexios I Komnenos,
în anul 1091. Atacaţi din nou de cumani în anul 1094, mulţi pecenegi
au fost ucişi sau absorbiţi. Au fost din nou învinşi de bizantini în
Bătălia de la Beroia din anul 1122, pe teritoriul de astăzi al
Bulgariei.
Cumanii, un popor de origine turcă din regiunea râului Volga, la
nord de Marea Neagră, dintr-o zonă denumită Cumania, au sosit în
Dobrogea în anul 1094, menţinând un rol important până la sosirea
Imperiului Otoman.
În alianţă cu valahii şi bulgarii în timpul rebeliunii conduse
de fraţii Asen şi Peter din Tarnovo, se crede despre cumani că au
jucat un rol important în victoria finală a răscoalei împotriva
Imperiului Bizantin şi a restaurării independenţei Bulgariei în anul
1185.
Dobrogea a decăzut sub conducerea cumană, pe măsură ce Imperiul
Cuman se extindea pentru a controla Valahia de astăzi, Moldova şi
unele porţiuni din Bulgaria.
Influenţa cumană din regiune era atât de puternică încât
conducătorii timpurii valahieni purtau nume cumane. Domnitorii
Tihomir şi Basarab I guvernau teritorii conduse în trecut de lideri
locali, deşi oligarhia cumană a devenit asimilată de-a lungul
deceniilor în principatele sale.
Thocomer (sau Toq-tämir, romanizat ca Tihomer) a fost liderul
cuman care a unit Muntenia şi Oltenia pentru a forma un stat
valahian coeziv, iar fiul său Basarab este considerat primul
conducător al Valahiei unite şi Independente.
Cumanii valahi şi bulgarii şi-au unit forţele împotriva
Imperiului Bizantin. Prinţul Basarab I a obţinut mai târziu
independenţa de la Ungaria la începutul anilor 1300. Numele Basarab
este considerat a fi de origine cumană, însemnând "Regele Tatăl",
iar numele aşezării dobrogene Comana, printre altele, se trage din
aceleaşi rădăcini. La nord de Dobrogea astăzi, judeţele Galaţi şi
Vaslui poartă ambele nume cumane.
1241: Tătarii şi Mongolii
Invadează Dobrogea Bizantină
În anul 1241, primele grupuri de tătari, sub conducerea lui
Kadan, au invadat Dobrogea, dând semnalele startului unui secol de
dezordine în regiune.
În anii 1263 şi 1264, Împăratul Bizantin Mihai al VIII-lea
Paleologu i-a permis Sultanului Izz al-Din Kaykaus al II-lea să se
stabilească în zonă, împreună cu un grup de turci Seljuk din
Anatolia. Un mistic misionar turc, Sarı Saltuk,
era liderul spiritual al acestui grup. Mormântul său din Babadag
(care a fost numit după el) este încă un loc de pelerinaj pentru
musulmani. Majoritatea acestor turci s-a întors în Anatolia în anul
1307, în timp ce aceia care au rămas au fost creştinaţi şi au
adoptat numele Gagauz.
În a doua jumătate a secolului XIII, hoardele imperiului
turco-mongolez, care includeau pe atunci şi cumani, şi-au extins
dominaţia peste Dobrogea. Elita mongolă a devenit rapid otomană şi
islamică.
Dobrogea a fost condusă de al doilea Imperiu Bulgar în timpul
domniei lui Ivan Asen al II-lea şi a lui Theodore Svetoslav. În anii
1320 a apărut în documente sub numele Principatului Karvuna.
În anul 1325, Patriarhul general l-a nominalizat pe un anume
Methodius ca Mitropolit al Varnei şi Carbonei. După această dată, un
domnitor local, Balica, este menţionat în sudul Dobrogei.
În
1346, l-a susţinut pe Ion al V-lea Paleologu în disputa pentru
tronul bizantin cu Ion al IV-lea Cantacuzino, trimiţând soldaţi sub
conducerea fiului său Dobrotici şi a fratelui acestuia, Theodor,
pentru a o ajuta pe mama lui Ion Paleologu, Ana de Savoy. Pentru
curajul său, Dobrotici a primit titlul de strateg şi s-a însurat cu
fiica arhiducelui Apokaukos.
După reconcilierea celor doi pretendenţi, o dispută teritorială a
izbucnit între statul Dobrogean şi Imperiul Bizantin pentru portul
Midia. În anul 1347, la cererea lui Ion Paleologu, Emir Bahud-din
Umur, Aydin-bei, a condus o expediţie navală împotriva lui Balica,
distrugând porturile maritime ale Dobrogei. Balica şi Theodor au
murit în timpul confruntărilor, Dobrotici devenind noul conducător.
Între anii 1352 şi 1359, odată cu căderea dominaţiei Hoardei de
Aur din Dobrogea, un nou stat a apărut, sub conducerea prinţului
tătar Demetrius, care pretindea a fi protectorul gurilor Dunării.
Tătarilor se părea că le place noua casă nordică dobrogeană,
acesta fiind începutul a aproape 550 de ani de prezenţă tătară în
Dobrogea. Tătarii au supravieţuit foarte bine în enclavele lor,
mutându-se doar în timpul migraţiilor forţate de după războaiele
ruso-turceşti de la sfârşitul secolului XIX. Muncind cot la cot în
satele alăturate împreună cu bulgari, turci şi, mai târziu, germani,
cultura tătară a influenţat profund cultura dobrogeană în timpul
celor cinci secole.
În anul 1357 Dobrotici (uneori "Dobrotiţa" sau دوبرجه)
a fost menţionat ca un despot ce domnea peste un teritoriu mare, ce
includea fortăreţele Varna, Kosak (lângă Obzor) şi Emona.
În acelaşi an, cu ajutorul împăratului bizantin Ion al V-lea
Paleologu, a cucerit Anhialos şi Mesembria de la Ivan Alexandru,
ţarul din Tarnovo. În anul 1366, Ion Paleologu a vizitat Roma şi
Buda, încercând să obţină susţinere pentru o campanie în Dobrogea,
dar pe drumul de întoarcere a fost capturat de Dobrotici şi
încarcerat la Varna.
O cruciadă condusă de Amadeus al VI-lea de Savoy, cu susţinerea
oraşelor Veneţia şi Genoa, a fost iniţiată pentru a-l elibera pe
împăratul bizantin Paleologu din închisoarea de pe coasta Dobrogei.
După ce cruciaţii au cucerit câteva forturi dobrogene, Dobrotici
l-a eliberat pe Ion şi a negociat un tratat de pace, fiica sa
măritându-se cu fiul lui Paleologu, Mihai. În anul 1368, după
moartea lui Demetrius, a fost recunoscut conducător al Pangaliei şi
al altor oraşe de pe malul drept al Dunării. În anul 1369, împreună
cu Vladislav I al Valahiei, Dobrotici l-a ajutat pe Prinţul
Stratsimir să recâştige tronul Vidin-ului.
Între anii 1370 şi 1375, aliat cu Veneţia, Dobrotici a provocat
puterea Genoveză asupra Mării Negre. În anul 1376, a încercat să-l
impună pe ginerele său, Mihai, ca împărat al Trebizond-ului, dar
fără succes.
Mircea cel Bătrân
Cu ajutorul ungurilor, regele valah a
cucerit Dobrogea din mâinile turcilor în anul 1388.
Dobrotici l-a susţinut pe Ion al V-lea Paleologu împotriva
fiului său Andronicus al IV-lea Paleologu. În anul 1379, flota
dobrogeană a participat la blocajul din Constantinopole, luptând
împotriva genovezilor. În anul 1386, Dobrotici a murit, fiind
succedat de Ioankos, care în acelaşi an a acceptat o pace cu
Sultanul otoman Murad I, iar în anul 1387 a semnat un tratat
comercial cu Genova.
Ioankos a fost ucis în anul 1388, în timpul expediţiei Marelui
Vizir
Çandarli Ali Pasha împotriva oraşelor Tarnovo şi Dristra (vechiul Durostorum).
Expediţia a condus majoritatea forturilor dobrogene sub dominaţie
turcească.
În anii 1388 şi 1389, conducătorul Valahiei de pe cealaltă parte
a Dunării, Mircea cel Bătrân, l-a învins pe marele vizir turc. Acest
lucru a adus Dobrogea şi Silistra sub conducerea Valahiei pentru
prima dată.
Baiazid I a cucerit sudul Dobrogei în anul 1393, atacându-l pe
Mircea un an mai târziu pentru a obţine partea de nord deţinută de
român, dar fără succes.
În anul 1395, valahii, sub conducerea lui Mircea cel Bătrân, au
recâştigat teritoriile dobrogene pierdute pentru doi ani, cu
ajutorul aliaţilor unguri. Mircea a păstrat relaţii strânse cu
Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei, bazându-se pe interesul lor
comun în lupta împotriva expansiunii otomane. Dar forţele valahiene
şi ungare au eşuat a doua oară, izgonite de otomani în anul 1397.
A treia ocupaţie otomană a Dobrogei a durat între anii 1397 şi
1404, deşi în anul 1401 o armată otomană a fost înfrântă de Mircea
în Dobrogea.
Norocul a continuat pentru valahi, odată cu înfrângerea
sultanului Baiazid I în anul următor, deschizând o perioadă de
instabilitate a Imperiului Otoman. Fiind un valah isteţ, Mircea cel
Bătrân a profitat de această situaţie pentru a organiza o nouă
campanie anti-otomană: în anul 1403 a ocupat portul genovez de la
Chilia, la gura Dunării, fiind astfel în stare, în anul 1404, să-şi
impună autoritatea asupra Dobrogei pentru următoarea decadă.
Mircea cel Bătrân şi prietenul său regele Ungariei chiar s-au
angajat într-o bătălie împotriva tronului Imperiului Otoman, domnind
câţiva ani în Dobrogea şi mult mai mult timp în sud, până la Munţii
Balcani.
Către sfârşitul domniei sale, Mircea a semnat un tratat cu
otomanii, care recunoşteau libertatea Valahiei în schimbul unui
tribut anual de 3.000 de obiecte din aur (o mică parte). După
decesul său în anul 1418, fiul său Mihail I a luptat împotriva
atacurilor otomane amplificate, pierzându-şi până la urmă viaţa
într-o bătălie din anul 1420.
În
acel an, Sultanul Mohamed I (portret în stânga)
a condus personal cucerirea definitivă a Dobrogei de către turci.
Valahia a păstrat numai gurile Dunării, şi nici acestea pentru mult
timp.
După înfrângerea valahilor din anul 1420, regiunea a devenit o
provincie otomană, până în anul 1878, când teritoriul a fost din nou
cucerit de valahi, după războaiele ruso-turceşti.
Iniţial, a fost organizată precum o "udj" (provincie de graniţă),
inclusă în districtul Silistrei, din Rumelia. Mai târziu, în timpul
domniilor lui Murad al II-lea sau Suleyman I, Silistra şi
teritoriile înconjurătoare au devenit o provincie separată.
Grupuri de turci, arabi şi tătari se stabilesc curând în
regiune, ultimii în special între anii 1512 şi 1514.
În anul 1555, o revoltă condusă de un anume Mustafa s-a răzbunat
pe administraţia otomană, răspândindu-se în regiune, dar a fost
înfrântă de conducătorul Rumeliei.
Sultanul şi Cazacii
Sultanul Mohamed al IV-lea a adresat o
scrisoare cazacilor în care le cerea să se predea după încă
o invazie enervantă în Dobrogea. Cazacilor li s-a părut
cererea absurdă, astfel trimiţând un răspuns cam
nepoliticos.
Citiţi mai multe aici
În anii 1603 şi 1612, regiunea a suferit de pe urma atacurilor
cazacilor, care au incendiat Isaccea şi jefuit Constanţa, iar între
anii 1771 şi 1853, ruşii au traversat Dobrogea de cinci ori pentru a
se lupta cu turcii.
Cea mai violentă invazie a fost cea din anul 1829, care a
depopulat numeroase sate şi oraşe. Tratatul de la Adrianopol din
anul 1829 a oferit Delta Dunării Imperiului Rus. Totuşi, ruşii au
fost obligaţi să-l cedeze otomanilor în anul 1856, după Războiul
Crimeei. În anul 1864, Dobrogea a fost inclusă în districtul Tuna.
După valul iniţial de colonişti de la începutul anilor 1500,
Dobrogea otomană a văzut un al doilea influx între sfârşitul
secolului XVIII până la sfârşitul secolului XIX.
În timpul domniei lui Peter I al Rusiei şi al Ecaterinei cea
Mare, lipovenii au emigrat în regiunea din Delta Dunării. După
distrugerea regimului zaporojean, cazacii au fost aşezaţi de
autorităţile turceşti în zona din nordul Lacului Razim, dar aceştia
au părăsit Dobrogea în anul 1828.
În a doua jumătate a secolului XIX, rutenienii din Imperiul
Austriac s-au stabilit de asemenea în Dobrogea. După Războiul
Crimeei, un mare număr de tătari au fost izgoniţi din Crimeea,
emigrând în Dobrogea otomană de atunci, stabilindu-se în principal
pe Valea Carasului, în centrul regiunii şi în jurul oraşului Babadag.
Etnicitatea Dobrogeană, 1861-2007
De la aproximativ 20% înainte de războiul
ruso-turcesc până la peste 50% înainte de Primul Război
Mondial, populaţia română a Dobrogei a înflorit. Astăzi
reprezintă peste 90%.
În anul 1864, mai multe etnii fugind de invazia rusească din
Caucaz s-au stabilit în regiunea împădurită de lângă Babadag.
Germanii din Basarabia au fondat de asemenea colonii în Dobrogea,
între anii 1840 şi 1892. Conform istoricului bulgar Liubomir Miletich,
majoritatea bulgarilor care trăiau în nordul Dobrogei în anii 1900
erau colonişti din secolul XIX sau descendenţii acestora.
După războiul dintre Rusia şi Imperiul Otoman din anul 1878,
Rusia victorioasă a obţinut controlul asupra nordului Dobrogei.
Românii s-au aliat ruşilor, care au forţat România să cedeze sudul
Basarabiei în schimbul Dobrogei.
Dobrogea era acum împărţită între partea de nord care era
controlată de ruşi, şi noua republică Bulgaria în partea de sud,
acum pentru prima dată după cel de-al doilea Imperiu Bulgar,
eliberat de controlul otoman. Conform acordului de după război,
Bulgariei îi era oferită partea mai mică a cadrilaterului, sudul
Dobrogei, care deşi a fost cedată României pentru 20 de ani în
ultimul secol, aparţine şi astăzi Bulgariei.
Cea mai mare parte din populaţia Dobrogei era formată din
turci şi tătari înainte de război, dar în timpul acestuia,
majoritatea populaţiei musulmane a emigrat în Turcia şi Bulgaria.
După război, Bulgaria şi România au instituit un program de migrare
forţată, pentru a oferi fiecărei părţi din Dobrogea o populaţie
etnică majoritară.
Etnicii români (mulţi dintre ei păstori din sau cu familii care
se trăgeau din Munţii Carpaţi) au fost mutaţi în partea de nord a
provinciei, în timp ce bulgarii (şi mulţi alţii de asemenea
încurajaţi) au fost mutaţi la sud peste noua graniţă.
Dobrogea românească a avut o creştere a populaţiei româneşti de
la mai puţin de 20% înainte de război (1861 estimaţi la 17%), la
peste jumătate până în anul
1913.
Mărimea enclavelor etnice bulgăreşti din partea de nord-vest (pe
lângă Babadag) s-a micşorat, precum şi comunităţile musulmane care
s-au răspândit pe tot întinsul noii părţi româneşti a Dobrogei. După
anul 1880, italieni din Friuli şi Veneto s-au stabilit la Greci,
Cataloi şi Măcin în nordul Dobrogei, scăzând şi mai mult majoritatea
musulmană a populaţiei dinainte de război. Mulţi dintre aceştia
lucrau în carierele de piatră din Munţii Măcin, în timp ce restul
erau fermieri.
Între anii 1913 şi 1938, porţiunea românească a vechii Dobroge
otomane a variat de la nici jumătate imediat după războiul
ruso-turcesc până la aproape toată dinainte de război.
În luna mai a anului 1913, Marile Puteri au acordat Silistra şi
zona dimprejurul ei pe o rază de 3 km României, la Conferinţa de la
Sankt Petersburg. În august 1913, după al doilea război balcanic,
Bulgaria a pierdut sudul Dobrogei (cadrilaterul) în favoarea
României, după Tratatul de la Bucureşti. Aceasta era cea mai mare
întindere a conducerii româneşti peste regiune.
Cu intrarea României în Primul Război Mondial de partea Franţei
şi Rusiei, Puterile Centrale au ocupat toată Dobrogea şi au acordat
sudul regiunii precum şi partea de sud a nordului Dobrogei,
Bulgariei, în Tratatul de la Bucureşti din anul 1918. Această
situaţie a durat numai pentru o scurtă perioadă de timp, Puterile
Aliate ieşind victorioase la sfârşitul războiului, România
redobândindu-şi teritoriile precedente la Tratatul de la Neuilly din
anul 1919.
Stradă Interbelică, 1922
Antonescu şi Hitler, 1943
Hitler la o discuţie cu primul general al
României şi principalul aliat, Generalul Antonescu, în
timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
Ceauşescu zâmbeşte, poporul
este înfometat
Un poster din anul 1986 cu propaganda
dictatorului.
Revoluţia din 1989
Românii au ajuns la limită, aici în
timpul revoluţiei, la Bucureşti.
În anii interbelici, Dobrogea a devenit o adevărată provincie
europeană, după trei decade de conducere românească. Staţiunea de pe
litoral Carmen Sylva (astăzi
Eforie Sud) era renumită pe întinsul Europei, iar oraşul-port
Sulina
era casă pentru o comunitate internaţională de diplomaţi şi oameni
de cultură de elită.
De-a lungul începutului perioadei dintre războaie, exodul
persoanelor de altă naţionalitate decât cea română a continuat,
crescând dramatic procentul de populaţie română de la 29% în anul 1903,
la peste jumătate la sfârşitul anilor 1930. Pentru a creşte mai
departe aparenţa de a fi complet român, Regele Carol II a aprobat
emigrarea a peste 30.000 de aromâni din Bulgaria, Macedonia şi
Grecia, îndrumaţi a se stabili în partea de sud a Dobrogei.
În acelaşi timp, omologul regelui român din Turcia, Mustafa
Kemal Ataturk, încuraja activ repatrierea în masă a turcilor
dobrogeni către noua Republică Turcă.
Porturile din nordul Dobrogei de la Sulina şi Tulcea au fost
modernizate, mărind capacitatea de a prelua şi stoca volumul
comerţului de pe fluviul Dunăre. Constanţa a rămas cel mai mare port
de la Marea Neagră, deşi comerţul scăzut era implacabil legat de
instabilitatea din jurul Bosforului şi Dardanelelor, din partea de
sud.
În toamna anului 1940, naziştii şi alte puteri ale axei au
realizat Tratatul de la Craiova, care despărţea încă o dată
Dobrogea, redând cadrilaterul Bulgariei.
Mai degrabă ridicol, acest lucru a cauzat un al doilea
schimb de populaţii. Românii, care au făcut alegerea tragică de a se
alia cu naziştii, doreau de fapt teritoriul de la sudul enclavei
balcice, dar puterile axei erau hotărâte ca lucrurile să revină la
graniţele dinainte de anul 1913.
Aşadar, după 27 de ani sub conducere românească, Dobrogea
era împărţită încă o dată, pentru ultima oară, şi din nou un exod
masiv de români s-a mutat de la sud către nord, traversând
nou-trasata graniţă.
Similar, bulgarii, tătarii şi mulţi alţii care au rămas în
partea românească a Dobrogei, au fost forţaţi cu cruzime să îşi
părăsească casele pentru a echivala numerele. Graniţele din anii
1940 au fost reafirmate în Tratatele de Pace de la Paris din anul
1947, fiind în vigoare şi astăzi.
Dobrogea comunistă era un loc previzibil de aspru, cu propriile
tabere de muncă şi unităţi de tortură pentru a se asigura că
dizidenţii şi persoanele care încercau să părăsească ţara erau bine
răsplătiţi (de obicei fără proces, cu o sentinţă administrativă).
Etnicii tătari, bulgari şi turci erau în special izolaţi, pentru
a putea fi mai uşor monitorizaţi de securitate, viaţa fiind jalnică,
paranoică şi grea pentru toţi. Rezistenţa partizană împrăştiată în
primii 5 ani de domnie comunistă, majoritatea formată din
răufăcători din Babadag, în nordul Dobrogei (o zonă cu un procent
mai ridicat de bulgari, ruşi şi bulgari), s-a dovedit ineficientă şi
o altă scuză pentru a ataca comunităţile etnice.
Grupurile etnice din Dobrogea, precum se întâmpla chiar şi cu
Biserica Ortodoxă Română, erau controlate de Departamentul Cultelor,
fiind subiectul unor regulamente stricte.
Bisericile nu se puteau angaja în nici o activitate religioasă
în afara clădirilor oficial desemnate. Restricţii severe limitau
tipărirea şi importul Koranului, a Bibliilor şi a tuturor cărţilor
şi materialelor religioase, iar distribuţia lor era considerată o
ofensă ilegală.
Deşi câteva lucrări de construcţie la noile hoteluri din Mamaia
şi la taberele de tineret din Costineşti furnizau o oază de
standarde înalte, pentru majoritatea zonei, Dobrogea centrală
rămânea o cruntă zonă agricolă colectivizată.
Ţăranii erau forţaţi să lucreze la colective în Dobrogea,
aşadar, până în anul 1955 ajunsese cea mai colectivizată zonă din
toată România.
Acest lucru a rezultat inevitabil într-o distrugere intenţionată
a structurilor muncitoreşti şi economice rurale, nelăsându-le
oamenilor de la ţară decât soluţia de a căuta hrană şi adăpost în
oraşele din Dobrogea.
Înfiorătorul "Canal al Morţilor" a fost încercarea nebună a
administraţiei comuniste de a uni Dobrogea cu Marea Neagră, de la
Giurgeni la Năvodari. Regiunea era în mod clar prea deluroasă, iar
proiectul stupid a fost într-un final abandonat în anul 1955. Mii de
oameni au murit iar proiectul primului canal abandonat. O rută mult
mai înţeleaptă a fost aleasă în anul 1975, iar munca la canalul de
astăzi - din nou cu forţă de muncă impusă - a reuşit să fie
încununată de succes în anul 1984.
Uşurarea de tirania statului nu a ajuns în Dobrogea până în anul
1989, când Ceauşescu a fost executat în urma unui proces grăbit.
Canalul Dunăre-Marea Neagră
Astăzi beneficiind de structuri
moderne, puţini sunt cei ce realizează preţul trist
plătit cu vieţi umane pentru această minune a ingineriei.
Astăzi, în fiecare vară, din ce în ce mai mulţi români invadează
coasta însorită pentru a-şi petrece vacanţa de vară, puţini fiind
conştienţi de ororile prin care au trecut aceste nisipuri ale
timpului cu o istorie şi cultură foarte bogată.
Dobrogea, unde doar una din
patru persoane era de etnie română înainte de a intra sub dominaţia
României în anul 1878, are astăzi un procent de peste 90% de
asemenea etnici. Şi totuşi, popoarele reduse de bulgari, tătari,
turci, greci, lipoveni şi alţii s-au ţinut cu încăpăţânare de
tradiţiile, cultura şi vestigiile lor din secolul trecut.
Moscheile se află încă la locul lor, în
Medgidia,
Constanţa, Babadag, Mangalia şi Isaccea
printre alte oraşe, atrăgând in continuare credincioşii la
rugăciunile din fiecare zi de vineri.
O afluenţă recentă de studenţi arabi a realizat ridicarea unor
noi case de rugăciuni, pentru a deservi noile comunităţi islamice
din Constanţa şi Bucureşti.
Mare parte a conţinutului acestei pagini
este derivată din Wikipedia, enciclopedia liberă cu conţinut
deschis. Se poate să nu fi fost revizuită de editori
profesionali (vedeţi
disclaimer pentru riscuri). Este permisă copierea şi/sau
modificarea acestui document sub termenii Licenţei GNU pentru
Documentaţie Liberă, Versiunea 1.2 sau oricare altă versiune
ulterioară publicată de Fundaţia Free Software;
cu Secţiunile Invariantecapul
paginii,
josul
paginii, şi blocurile publicitare laterale pe părţile stânga
şi dreapta, comune website-urilor Rest România,
fără texte deasupra şi dedesubt.O
copie a
licenţei este inclusă în secţiunea intitulată
"Licenţa GNU
pentru Documentaţie Liberă".